Les girafes sont parmi les animaux les plus faciles à repérer et peuvent être repérées depuis les terrains de camping du parc national Kruger.
Le parc national Kruger est l’un des endroits au monde pour observer le majestueux rhinocéros blanc, une espèce en voie de disparition.
Au milieu du camp, agréablement garé à l’ombre du petit bosquet, nous regardons nos voisins, pour la plupart sud-africains en vacances, et la perfection de leur installation nous laisse sans voix. Leurs camps sont décorés de belles lumières colorées, pourvus d’immenses barbecues et réfrigérateurs pour assouvir leurs ambitions, sortis de la cuisine et transportés à bord d’une remorque pour apporter un peu de fraîcheur au milieu de la jungle.
Le lendemain, nous avons quitté le camp à cinq heures du matin dans l’espoir de rencontrer les animaux qui profitent de la fraîcheur du matin pour chasser ou passer de diverses occupations. itinéraire, uniquement pour se rendre à la prochaine réunion. Parfois, il est subtil: un aigle bruyant perché sur un arbre au loin, sa poitrine gonflée de plumes blanches brillantes; ou une tortue léopard incroyablement rare, se déplaçant à sa propre vitesse sur la route, indifférente aux passagers de la camionnette qui approche et assistant à sa longue et dangereuse odyssée au-dessus d’une mer de bitume. Queues poilues flottant.
D’autres fois, la faune est beaucoup moins discrète : comment négliger plusieurs dizaines de zèbres qui s’appliquent à mordre la queue, une organisation de girafes à la langue enroulée dans les épines d’un acacia ou un troupeau de gnous sautant sur leurs pattes élancées ?Ici et là, on empêche juste de profiter du spectacle. Hier après-midi, nous voyons une hyène blottie dans son terrier. Autour de lui, avec leurs yeux géants et leurs oreilles arrondies, ses 8 chiots jettent des regards curieux vers l’extérieur.
Les zèbres, les éléphants, les tortues léopards et une multitude d’autres animaux peuvent émerger de la brousse à tout moment, de sorte que les visiteurs qui suivent leur propre itinéraire sont priés de rester vigilants.
Il est vrai que de temps en temps, cet aspect du parc national Kruger prend des airs de parc à thème animalier, aux réservations personnelles d’hôtels de luxe. Parfois, nous rencontrons des embouteillages ou des voitures zigzaguant sur la route pour pratiquer la famille élargie de lions dormant sous un arbre. D’autres fois, cependant, nous avons l’impression que le parc est à nous : des routes abandonnées pendant des heures, parsemées de girafes, de zèbres et d’éléphants, un troupeau après l’autre.
Nous avons quitté Kruger sur la recommandation d’un autre campeur, qui nous suggère d’explorer une région sud-africaine plus intime, à environ 500 kilomètres au sud. Après avoir passé quelques heures à frapper les cailloux, à donner de gros coups pour éviter les nids-de-poule et à glisser sur les routes d’argile. , on voit encore la bifurcation discrète vers la réserve de Mkuze.
Même si le camp n’a pas les commodités qui ont temporairement pris goût à Kruger, et même si j’ai eu l’impression de marcher dans un décor de film d’horreur quand j’ai entendu le grincement des portes et les feuilles qui volaient dans la douche qui me semblait déserte. Il faut avouer qu’une atmosphère plus originale et intrépide se dégage de cette position. Peut-être trop intrépide pour nous, à en juger par nos explosions au moindre bruissement de branches à l’extérieur du camp après la tombée de la nuit.
Après une autre journée consacrée à la faune, sans véritables trouvailles à l’exception de quelques antilopes, nous nous sommes inscrits pour notre prochain arrêt : le royaume d’Eswatini, un pays voisin. Le destin nous intrigue, si près d’une véritable star de la faune. tourisme et si peu connu.
Le passage de la frontière se fait calmement et simplement : un rapide coup d’œil à nos passeports puis un salut ponctué d’un sourire à la barrière. En revanche, un tout autre scénario nous attend : les bonnes routes vers les hypermarchés et leurs extensions concrètes. , les foules de touristes sud-africains et les stations-service en série. Nous voici sur des routes oubliées, à travers des vallées vert émeraude, où des laveurs de voitures sortent pour attirer le visiteur d’un geste amical, où les jeunes rient à la vue d’un couple d’étrangers vaincus à travers une carte indéniable.
Nous passerons les deux prochaines nuits au Mlilwane Wildlife Sanctuary, une réserve sans prédateurs où le repos est roi, alors une mère sanglier et sa tribu de marcasins s’inscrivent pour que chaque nuit nous profitions du feu près du feu. Le sanctuaire est situé dans la vallée d’Ezulwini, ou « Vallée du Paradis », et le paysage remplit ce qui a été promis: le parc est couvert d’eucalyptus vertigineux qui offrent à notre véhicule une place bien méritée à l’ombre, tandis qu’un chemin d’argile traverse une fleur sauvage de buis où les antilopes côtoient quelques serpents de l’espèce Boaedon capensis. Même les serpents sont innocents dans ce jardin d’Eden.
Le Milwane Wildlife Sanctuary est une immense réserve exempte de prédateurs. Situé dans le royaume d’Eswatini, il abrite des hippopotames, des oiseaux et des crocodiles.
Le lendemain matin est fidèle à l’ascension d’Execution Rock, une randonnée beaucoup moins impitoyable que son appel ne le suggère. Nous nous arrêtons au plus sensible pour regarder le soleil et les antilopes sauter dans la vallée qui s’étend sous nos pieds. Nous y avons passé quelques heures en compagnie de Stu, le conseiller local ayant réservé par l’intermédiaire de la réception du camp. Grâce à lui, nous remarquons les plantes et les herbes à utiliser s’il est possible que nous nous perdions dans la nature. Nous en avons profité pour choisir des baies d’eau roses suspendues à un buisson, offrant ainsi la possibilité à notre consultant de compléter leur teneur en fer.
« Une fois que j’ai quitté l’Eswatini, c’était pour le travail », dit-il, l’abdomen secoué par son irrépressible préférence pour le rire. « Je suis allé à Durban et j’ai essayé les beignets ! J’ai nagé dans la mer. J’ai marché la nuit, avant qu’ils ne me demandent d’arrêter. C’est magnifique », poursuit-il, les yeux brillants. Mais ce n’est pas comme ici, ça n’a rien à voir avec la montagne. Et il n’a pas tort; Il y a une atmosphère particulière dans cet endroit, entouré par la nature et en même temps loin des prédateurs, qui nous plonge dans une sérénité méditative, presque addictive.
Trois jours plus tard, après avoir quitté Stu à contrecœur, nous avons traversé la frontière pour retourner en Afrique du Sud à St. Lucia et le parc de la zone humide d’iSimangaliso, un domaine aussi prisé pour ses plages que pour ses hippopotames. Après nos sorties matinales à Kruger, nous avons opté pour une vitesse plus calme au Sugar Loaf Caravan Park. Chaque matin, nous prenons le temps d’éveiller nos sens en sirotant tranquillement une ou plusieurs tasses de café dans notre salon de fortune, table et chaises étalées sous l’auvent du Sprinter.
Un matin, nous sommes allés à Sainte-Lucie et avons payé 250 rands (12 €) chacun pour une promenade en bateau de deux heures le long de l’estuaire, où plusieurs centaines d’hippopotames et de crocodiles nous attendent. Une autre, nous embarquons pour une visite guidée de la réserve, satisfaits de nous laisser conduire, nous informer et parler du braconnage des rhinocéros avec Greg, notre expert, qui nous sauve de rencontres malheureuses avec des buffles compétitifs, ou nous invite à rester immobiles lorsque les rhinocéros blancs se régalent de l’herbe entourant notre Jeep. L’après-midi, nous nous prélassons dans les dunes qui bordent la plage, entre baignade et bains de soleil, une main mouillée dans un paquet de chips, l’autre suspendue à une boisson mousseuse aux teintes fluorescentes.
Ces dix jours sur la route à ramasser rhinocéros et éléphants nous montrent qu’un petit budget n’est pas forcément synonyme de gros engagements. En fait, quand je pense à ce veau, avec sa serrure rebelle et sa démarche guillerette à quelques pas de notre van, un doute me traverse l’esprit : et si c’était mieux ?
Cet article a été créé avec le Caravan and Motorhome Club et a été produit par National Geographic Traveler (Royaume-Uni).